羽織 - 小倉織モデル
小倉織の生産は、日本に綿布が普及し始めた江戸時代、豊前小倉藩（現在の北九州市）で始まりました。
武家の婦女子が織っていた当時の小倉織は、経糸（たていと）の密度が緯糸（よこいと）の約２倍もあり、独特の縞模様が見られました。厚くて丈夫なところから豊前小倉藩の特産品として名を馳せると、全国の武士の袴や帯に重宝されます。その強さは「槍をも通さぬ」という逸話まで生まれたほど。やがて庶民の衣類にも広く用いられるようになりました。
明治期に入ると、小倉織には黒糸と白糸を撚ったグレーの杢糸による「霜降小倉（しもふりこくら）」という新しいタイプの生地が誕生。これが男子学生の夏服に使われて、再び小倉織は全国で人気に。その名は夏目漱石や田山花袋の文学作品にも記されています。 その後、機械生産の波に押されて小倉織は昭和初期に途絶えてしまいまいますが、数十年後に1人の染織家によって息を吹き返します。
一度、途絶えた小倉織を復元したのは、北九州市出身の染織家・築城則子です。
能の舞台衣装に興味を持ち染色の道を歩んでいた築城は、1983年、地元の骨董店で、小さな小倉織と出合いました。粋で潔い、たて縞の配色。厚みがありつつ、しなやかな肌ざわり。木綿なのにシルクのような艶もある。江戸時代の子どもの袴だったというこの端布に魅せられた築城は、再生に向けて研究に着手。すると、経糸は緯糸より細く、密度も緯糸の約2倍もあったことがわかります。これが、何とも美しいたて縞が生まれる理由。ほかの木綿布には見られない特長でした。ところが、当時の比率で整経して織っても、硬く、無骨な仕上がりになってしまいます。築城の理想は、使い込まれた生地が持つ、肌に馴染むようなテクスチャーと艶やかな表情でした。試行錯誤を繰り返し1984年、築城は緯糸の約3倍もの経糸を使うことによって、ようやく現在の小倉織の礎を完成させたのです。
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